Lampenfassung öffnen: die Reihenfolge, die Sperre und was bei Gewalt bricht

Eine dreiteilige Lampenfassung öffnen Sie, indem Sie den Mantel abschrauben, nicht indem Sie daran ziehen. Sicherung aus, Spannungsfreiheit feststellen, Leuchtmittel heraus, dann den Fassungsmantel gegen den Uhrzeigersinn drehen. Geht er keinen Millimeter, hält ihn eine Sperre: ein federndes Blech im Inneren, das Sie zuerst lösen müssen.

Fast jede Lampenfassung in einer Wohnung lässt sich öffnen. Der Haken ist, dass man ihr das nicht ansieht: keine Schraube, keine Markierung, nur eine umlaufende Fuge. Wer dann zieht, hebelt oder mit der Zange ansetzt, bricht in neun von zehn Fällen genau das Teil, das noch in Ordnung war. Dieser Ratgeber geht die Sache in der Reihenfolge an, in der sie funktioniert: erst erkennen, welche Fassung vor Ihnen hängt, dann den Strom sicher wegnehmen, dann öffnen, und am Ende die Frage, die in keiner Anleitung steht, nämlich was die Fassung mit dem Licht in Ihrem Raum zu tun hat.

Welche Fassung haben Sie vor sich?

Dreißig Sekunden Hinsehen ersparen ein gebrochenes Teil. Entscheidend ist nicht die Form, sondern wie das Gehäuse zusammengehalten wird: geschraubt, geklemmt, oder gar nicht zu trennen.

Was Sie in der Hand haben	Woran Sie es erkennen	Wie es aufgeht
Dreiteilige Kunststofffassung, E27 oder E14	Glatter Körper, keine sichtbare Schraube, zwei umlaufende Fugen: eine unter dem Ring, eine über dem Sockel	Mantel von Hand gegen den Uhrzeigersinn abschrauben, bei Widerstand zuerst die Sperre lösen
Metall- oder Keramikfassung mit Erdungspol	Schwerer, oben ein Feingewinde M10x1 für die Zugentlastung, seitlich eine Mini-Schraube, innen ein Anschluss für Grüngelb	Mini-Schraube lösen, das federnde Blech im Inneren eindrücken, dann den Mantel abschrauben
Umspritzte Fassung am Kabel	Keine Fuge, keine Schraube, das Kabel geht ohne Übergang in den Körper über	Gar nicht. Sie ist auf das Kabel gespritzt und wird mitsamt Kabel ersetzt
Fassung in einer Decken- oder Wandleuchte	Sie sitzt auf einem Blech, einem Gewinderohr oder in einem Reflektor, oft hinter dem Schirm	Erst die Leuchte abnehmen oder den Schirm lösen, dann die Fassung selbst öffnen

Die dreiteilige Kunststofffassung ist die mit Abstand häufigste: Mantel, Schraubmantel und Sockel werden im Werk ohne Werkzeug ineinandergedreht. Sie ist zugleich die, an der die meisten scheitern, weil nichts auf der Außenseite verrät, dass sie überhaupt ein Gewinde hat. Welcher Sockel in sie hineingehört, klärt die Zahl in der Bezeichnung: Sie nennt den Gewindedurchmesser in Millimetern, 27 mm bei E27 und 14 mm bei E14. Die ganze Reihe steht in unserem Ratgeber zum Lampensockel.

Ein Sonderfall betrifft Leuchten ohne Fassung. Viele flache Decken- und Wandleuchten tragen ihre LED fest eingebaut, mit dem Treiber im Gehäuse. Dort gibt es nichts zu öffnen und nichts zu wechseln. Wenn Sie die Möglichkeit behalten wollen, später etwas zu reparieren, nehmen Sie eine Leuchte mit echter Fassung, wie die Modelle unserer Hängeleuchten mit sichtbarer Glühbirne.

Strom abschalten und die Spannungsfreiheit feststellen

An einer Fassung wird nur spannungsfrei gearbeitet, ohne Ausnahme und auch für den einen Handgriff, der zwei Minuten dauert. Der Wandschalter genügt dafür nicht: Je nachdem, wie die Leitung verlegt wurde, trennt er den Außenleiter oder den Neutralleiter, und im zweiten Fall liegt an der Fassung weiter Spannung an, obwohl die Lampe dunkel ist.

• Freischalten: Sicherung oder Leitungsschutzschalter des Lichtstromkreises ausschalten, nicht nur den Schalter an der Wand. Ein Lichtstromkreis versorgt mehrere Räume, und es lohnt sich zu wissen, wie viele Lampen an einer Sicherung hängen dürfen.
• Gegen Wiedereinschalten sichern: Schalter in der unteren Stellung festlegen, Hinweisschild oder Klebestreifen auf die Wippe, und den Haushalt informieren. Im Zählerschrank einer Wohnung kommt jeder an den Schalter.
• Spannungsfreiheit feststellen, an der Stelle, an der Sie arbeiten, mit einem zweipoligen Spannungsprüfer. Prüfen Sie das Gerät vorher und nachher an einer Steckdose, von der Sie wissen, dass sie Spannung führt: Ein defekter Prüfer meldet überall null Volt.
• Licht mitbringen: Taschenlampe oder Akkuleuchte. Die meisten gebrochenen Fassungen gehen auf einen Handgriff im Halbdunkel zurück.

Die ersten drei Punkte sind die ersten drei der fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105-100. Die beiden übrigen, Erden und Kurzschließen sowie das Abdecken benachbarter spannungsführender Teile, gehören zur Starkstromtechnik und entfallen in der Wohnung, wenn die ersten drei sauber umgesetzt wurden. Die Regeln greifen ab 50 V Wechselspannung, und das deutsche Hausnetz führt 230 V: Es gibt hier keinen Grenzfall, über den man diskutieren könnte.

Ein Punkt, der in Deutschland regelmäßig übersehen wird: Sie können sich nicht darauf verlassen, welcher der beiden Kontakte in der Fassung der ungefährliche ist. Bei fest angeschlossenen Leuchten soll der leicht berührbare Außenkontakt, also das Gewinde, am Neutralleiter liegen und der tiefer sitzende Fußkontakt am Außenleiter. Hängt die Leuchte dagegen an einem Euro- oder Schutzkontaktstecker, lässt sich dieser verdreht einstecken, und die Zuordnung kehrt sich um. Deshalb wird gemessen und nicht geschlossen.

Und die Grenze, die zählt: Eine Tischleuchte am Stecker dürfen Sie selbst instand setzen. Alles, was die feste Elektroinstallation hinter der Hausanschlusssicherung betrifft, also die Leitung in der Wand, die Verteilerdose und die Klemmen am Deckenauslass, fällt unter § 13 der Niederspannungsanschlussverordnung und ist grundsätzlich einem im Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenen Installationsunternehmen vorbehalten. Wie eine Leuchte an diesen Auslass kommt, zeigt unser Ratgeber zum Deckenlampe anschließen.

Eine dreiteilige E27- oder E14-Fassung öffnen: die Reihenfolge

Eine dreiteilige Fassung wird von außen nach innen zerlegt. Wer die Reihenfolge umdreht, drückt gegen ein Teil, das von einem anderen noch gehalten wird, und genau dort bricht es.

1. Leuchtmittel herausdrehen, danach den Schirmring, falls die Fassung einen Schirm trägt. Dieser Ring sitzt ganz unten, lässt sich von Hand abschrauben und nimmt den Schirm mit. Klemmt er, gibt ein Haushaltshandschuh den Grip, den die Finger nicht haben.
2. Den Fassungsmantel fassen, also den glatten oberen Teil, und das Unterteil mit der anderen Hand gegenhalten. Drehen Sie den Mantel gegen den Uhrzeigersinn. Lässt er sich eine Vierteldrehung bewegen, ist alles in Ordnung: weiterdrehen, bis er frei ist.
3. Bewegt sich nichts, hören Sie auf zu drehen. Dann hält eine Sperre den Mantel fest, und im nächsten Abschnitt steht, wie Sie sie lösen. Gewalt ist an dieser Stelle der häufigste Fehler überhaupt.
4. Den Schraubmantel abziehen. Das ist das mittlere Teil mit dem Gewinde, in das der Sockel der Lampe greift. Er kommt nach oben ab, sobald der Außenmantel weg ist, und gibt den Blick auf die beiden Klemmen frei.
5. Die Adern lösen. Entweder sitzen dort zwei Schraubklemmen, die eine halbe Umdrehung brauchen, oder zwei Schnellklemmen mit Drücker. Bei den Schnellklemmen drücken Sie den Hebel oder den kleinen Drücker neben der Ader mit einer feinen Schraubendreherklinge hinunter und ziehen die Ader gleichzeitig heraus. Nie nur ziehen: Das verbiegt die Feder und macht die Klemme unbrauchbar. Beim Wiedereinbau werden die Adern auf 8 bis 10 mm abisoliert, ohne das Kupfer anzuschneiden und ohne ein einziges Drähtchen stehen zu lassen.

Unser Rat: Fotografieren Sie die Verdrahtung, bevor Sie etwas abklemmen. Außenleiter und Neutralleiter sind nicht aus Bequemlichkeit festgelegt, sondern aus Sicherheitsgründen: Der Außenleiter gehört an den Fußkontakt tief in der Fassung, der Neutralleiter an den Außenkontakt, also an das Gewinde. So berühren die Finger beim Herausdrehen eines Leuchtmittels zuerst den ungefährlicheren Kontakt. Bei einer Fassung aus Metall kommt der grüngelbe Schutzleiter an den gekennzeichneten Erdungspol, und das Kabel muss dann dreiadrig sein.

Die Mantelsperre: der Grund, warum sich nichts drehen lässt

Hier liegt der eigentliche Unterschied zu dem, was die meisten Videos zeigen. Fassungen aus dem Fachhandel haben fast immer eine mechanische Sicherung, die verhindert, dass sich eine bereits verdrahtete Fassung beim Lampenwechsel von selbst aufdreht. Sie wird oft Kindersicherung genannt, und sie ist der Grund, warum eine intakte Fassung sich keinen Millimeter bewegt.

Das Bauteil ist unscheinbar: ein federndes Metallblech am inneren Rand des Unterteils, das von unten gegen den Schraubmantel drückt und ihn verhakt. Zum Lösen drücken Sie dieses Blech mit einer feinen, flachen Klinge in Richtung Fassungsmitte und drehen den Mantel im selben Moment auf. Der Weg ist winzig, 1 bis 2 mm genügen. Verbiegen Sie das Blech, hält es beim Zusammenbau nichts mehr.

Bei Metallfassungen sorgen zwei weitere Teile für dieselbe Verwirrung. Das erste ist die Mini-Schraube im Gewinde. Oben an der Fassung sitzt ein Feingewinde M10x1 für die Zugentlastung oder für ein Gewinderohr, und seitlich steckt darin eine winzige Schraube, die den Zugentlaster festhält. Solange sie angezogen ist, lässt sich dieser nicht herausdrehen, und viele halten dann das Gewinde für defekt. Lösen, Teil herausschrauben, nach der Arbeit wieder fest anziehen: Sonst zieht sich das Kabel irgendwann aus der Fassung heraus.

Das zweite ist die Zugentlastung selbst. Sie ist kein Zubehör, sondern das Teil, das verhindert, dass ein Zug am Kabel die Adern aus den Klemmen reißt. Wer sie beim Zusammenbau weglässt, baut eine Leuchte, die beim ersten kräftigen Ruck blank liegt.

Bei den geclipsten Isolierstofffassungen, die in vielen Pendelleuchten stecken, heißt dieselbe Sperre anders und sitzt woanders: Dort sind es zwei kleine Nasen oder ein Hebel an der Trennfuge, die Sie seitlich eindrücken, bevor sich die Hälften trennen lassen. Das Prinzip bleibt gleich. Erst entriegeln, dann bewegen. Wer eine Leuchte lieber ganz versetzen als zerlegen will, findet die Wege dazu in unserem Ratgeber zum Deckenlampe versetzen.

Was kaputtgeht, wenn Sie Gewalt anwenden

Fassungen brechen immer an denselben vier Stellen, und immer aus demselben Grund: Die Kraft greift neben dem Punkt an, der dafür vorgesehen ist.

• Die abgescherte Rastnase. Die Klinge setzt an der Mantelkante an statt in der Aussparung. Die Nase bricht glatt ab, und der Mantel hält danach nicht mehr. Kleben hilft nicht, die Fassung wird ersetzt.
• Das gerissene Gewinde. Der Mantel wird schräg aufgeschraubt, oder ein festsitzendes Leuchtmittel wird herausgedreht, während die Hand oben am Mantel zieht. Danach zentriert sich keine Lampe mehr sauber.
• Der platte Fußkontakt. Die federnde Zunge im Grund der Fassung wird von einer zu fest eingedrehten Lampe flachgedrückt. Sie kommt nicht von selbst zurück, und das Ergebnis ist ein Wackelkontakt.
• Die tote Schnellklemme. Die Ader wurde herausgerissen, ohne den Drücker zu betätigen. Die Feder bleibt aufgespreizt, der Kontakt wird vom Zufall abhängig, und genau solche Stellen werden warm.

Bleiben die Fassungen, die nie zum Öffnen gedacht waren: umspritzt auf ihr Kabel, in ein Metallgehäuse eingeklebt, ohne Aussparung, ohne Fuge, ohne Schraube. Bohren oder Sägen lohnt nicht, Fassung und Kabel werden zusammen getauscht. Dasselbe gilt für eine Fassung, deren Kunststoff vergilbt, verformt oder rund um den Fußkontakt dunkel geworden ist: Sie hat zu heiß gearbeitet und wird nicht wieder eingebaut. Gefährdet sind vor allem Leuchten unter einem Glasdach, wo sich im Sommer die Hitze staut: Worauf Sie dort achten, steht in unserem Ratgeber zur Wintergarten Beleuchtung.

Die Fassung entscheidet über das Leuchtmittel, also über das Licht

Das ist der Teil, den die Anleitungen auslassen. Eine Fassung ist kein neutrales Bauteil. Sie legt fest, welchen Sockel Sie eindrehen können, wie viel Leistung die Leuchte verträgt und bei welcher Temperatur das Ganze arbeitet. Drei Größen, die am Ende darüber entscheiden, welches Licht im Raum steht.

Zuerst der Sockel. Ersetzen Sie immer gleich durch gleich. Eine E27-Fassung nimmt ausschließlich E27-Lampen auf, eine E14 nur E14, und die beiden sind keine Größenvarianten derselben Sache. Eine E27-Lampe in einer Wandleuchte, die für E14 gezeichnet wurde, steht über das Glas hinaus, erwärmt den Schirm und strahlt schief. Unsere Wandleuchten mit sichtbarer Glühbirne geben den passenden Sockel auf jeder Produktseite an.

Dann die Leistung. Das Material der Fassung setzt die erste Grenze: Eine E14 ist für Lampen bis etwa 40 W gebaut, eine E27 aus Duroplast bis 60 W, dieselbe Bauform in Keramik bis 200 W. Entscheidend ist aber nicht die Fassung allein, sondern die Leuchte als Ganzes, weil sie die Wärme abführen muss. Deshalb steht auf dem Typenschild ein Wert wie „max. 15 W LED“, und der gilt, auch wenn die Fassung für sich mehr aushielte. Diese Grenze zählt doppelt, sobald Sie die Decke farbig streichen und deshalb mehr Lumen brauchen: Das Mehr an Licht kommt dann aus einer zweiten Leuchte, nicht aus einer stärkeren Lampe.

Und die Wärme. Eine Fassung, die gelb wird, nach heiß riecht oder um den Fußkontakt dunkel anläuft, hat mehr Wärme bekommen, als die Leuchte loswerden konnte. Der Wechsel auf LED räumt das Problem fast immer ab: Für die rund 800 Lumen einer alten 60-W-Glühlampe genügen heute etwa 9 W, und was nicht in Watt hineingeht, wird auch nicht zu Wärme in der Fassung. Gleichzeitig wird die Lichtfarbe zur freien Entscheidung, denn denselben Sockel gibt es mit 2.700 K für Wohnräume oder mit 4.000 K für die Werkbank, warmweiß oder kaltweiß und, wenn ein Dimmer im Spiel ist, auch in einer Ausführung, die ausdrücklich als dimmbar angegeben ist.

Ein letztes Zeichen, das Sie ernst nehmen sollten: Eine Lampe, die flackert oder beim Anstoßen ausgeht, ist fast immer ein Fall für die Fassung, nicht für ein neues Leuchtmittel. Der flachgedrückte Fußkontakt berührt den Lampensockel nicht mehr richtig, der Kontakt entsteht und verschwindet, das Licht zuckt. Bevor Sie zum dritten Mal die Lampe tauschen, schalten Sie die Sicherung aus und sehen in den Grund der Fassung: Liegt die Zunge flach, lässt sie sich mit der Spitze eines Schraubendrehers vorsichtig anheben. Alle anderen Ursachen, vom unpassenden Dimmer bis zum müden Treiber, nimmt unser Ratgeber zur flackernden LED-Lampe auseinander.

Häufige Fragen zur Lampenfassung

Quellen

• Die fünf Sicherheitsregeln: freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit allpolig feststellen, erden und kurzschließen, benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken. DIN VDE 0105-100, Betrieb von elektrischen Anlagen, Teil 100. DKE und VDE
• Errichten von Niederspannungsanlagen, Anforderungen an die feste Installation und an Lichtstromkreise. DIN VDE 0100. DKE und VDE
• § 13 Elektrische Anlage: Arbeiten an der Anlage hinter der Hausanschlusssicherung nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen, mit Ausnahme von Instandhaltungsarbeiten. Niederspannungsanschlussverordnung, Bundesministerium der Justiz
• Elektrische und mechanische Prüfkriterien für Schraubfassungen; Abmessungen der Sockel und Fassungen nach IEC 60061 und DIN 40400. IEC 60238, Internationale Elektrotechnische Kommission
• Lampensockel: Außenkontakt am Neutralleiter und Fußkontakt am Außenleiter bei fest installierten Fassungen, Isolierstoffkragen als Berührungsschutz, E14 für Lampen bis 40 Watt, E27 aus Duroplast bis 60 Watt und in Keramik bis 200 Watt. Wikipedia